Отмостка

В строительстве нет ничего второстепенного. Ко всем конструктивным элементам зданий и сооружений нужно подходить ответственно.
И я благодарен читателям за то, что они интересуются такими, казалось бы, несущественными вопросами, как отмостка. Многие из них просят рассказать "всё об отмостках". Постараюсь удовлетворить их просьбу.
К слову, у А.М. Шепелева в книге "Как построить сельский дом" отмосткам отведено всего двенадцать строк. Заранее извиняюсь, что я в такой "объём" не уложусь. В жилых, общественных и производственных зданиях отмостки применяют для отвода поверхностных "атмосферных и талых" вод от фундаментов этих строений. Сам термин "отмостка" происходит от слов: "мостить, покрыть поверхность чем-либо" (см. словарь С.И.Ожегова) и "отмащиваться со спуском" (см. словарь В.Даля). Таким образом, отмостка - это "мощёная" полоса шириной 0,6... 1,2 м, примыкающая к фундаменту или цоколю здания с 10% (10 см на 100 см) уклоном, "спуском" от него.

Конструкция отмостки (её ширина, устройство подстилающих слоев и пр.) зависит в каждом конкретном случае от геологических условий и планировочных решений и обязательно должна учитывать, как организован (устроен) водосток с крыш. Вид же покрытия ("мощения") отмостки зависит ещё и от материальных возможностей застройщика. Наиболее простая отмостка для индивидуальных дачных, усадебных, сельских домов и хозяйственных построек - слой мятой глины толщиной 10... 15 см, поверх которой уложено твердое покрытие. Именно глина берёт на себя функцию гидроизолятора и обеспечивает отвод поверхностных вод от стен здания. Покрытие же отмостки может быть разным.
Наиболее дешёвый вариант покрытия - слой щебёнки (можно и кирпичной), уложенной с трамбованием (рис. 1). Однако при неорганизованном водостоке с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) вам придётся регулярно (в зависимости от "мокроты" года) подправлять покрытие.

Более дорогой, но и более надёжный вариант - залить утрамбованный щебень цементным раствором. По сути, это не что иное, как изготовленный на месте бетон (рис. 2). Наконец, самое капитальное покрытие отмостки - монолитная бетонная плита толщиной 6...8 см (рис. 3). Однако, этот вариант совершенно не пригоден для глинистых грунтов (в том числе насыщенных водой суглинков и супесей).
Знаю, что многие индивидуальные застройщики не учли эту особенность пучинистых грунтов и теперь постоянно ремонтируют, "латают" трещины, а некоторые ещё и укладывают новый слой бетона поверх старого покрытия. И всё же через некоторое время монолитные отмостки снова трескаются.
Причина же этих неприятностей в том, что глинистые грунты (особенно там, где имеется высокий уровень грунтовых вод или близко к поверхности "гуляет" верховодка) насыщаются водой очень неравномерно. При замерзании вода, превращаясь в лёд, расширяется, вследствие чего происходит так называемое "вспучивание" грунта, притом тоже неравномерное. Эта "неравномерность" и разрушает монолитное покрытие. Конечно, вначале разрушения не столь заметны, но по прошествии времени бетон может превратиться в обломки и крошки.

Чтобы подобное не случилось, перед укладкой бетонного слоя на мятую глину укладывают слой песка толщиной 6...8 см (рис. 4). Именно он служит своеобразным амортизатором между вспучивающимся основанием и покрытием отмостки.
Кстати, у монолитной бетонной отмостки есть ещё один существенный недостаток. Вследствие того, что при укладке бетона добиться высокой плотности смеси довольно трудно, на поверхности покрытия образуется большое количество пор. Вполне естественно, что в условиях, в которых "работают" отмостки, в эти микротрещины постоянно попадает вода. Замерзая, она расширяется и разрушает бетон. Строители это явление называют "размораживанием бетонных поверхностей". Сценарий процесса примерно такой: поверхность начинает шелушиться, затем отслаиваться, а в итоге слой бетона разрушается совсем. Уверен, многие подобное явление видели не раз.
Чтобы избежать всех этих "неприятностей", я рекомендую делать отмостки из сборных армированных пескоцементных плит (рис. 5), изготовить которые самим не представляет большого труда. Например, в журнале "Дом" № 5 за 2002 год я уже рассказывал, как делать плиты размерами 35x35 см для дорожек на садовых и приусадебных участках. Для отмостки же наиболее оптимальные размеры элементов - 60x60 см.

Для изготовления таких плит нужно сделать опалубку, лучше на два элемента сразу, высотой 3 см (это и будет толщина плиты). Бортики надо врезать друг в друга и прижать снаружи клиньями так, чтобы опалубку можно было легко разобрать (рис. 6). Плиты для отмостки следует армировать. Небольшой каркас придаст им необходимую прочность при малой (всего 3 см) толщине, что позволит сэкономить до 50% песка и цемента.
Для армирования подойдёт любая армосетка с размером ячейки до 80 мм (чем меньше, тем лучше). При отсутствии сетки каркас можно сделать даже из консервных банок, нарезав из их боковин полоски шириной 8... 10 мм и соединив их по длине двойным фальцем.
Для армирования сгодятся и старые стальные тросы. Проволоку из них нужно предварительно обжечь на костре, чтобы очистить от масла и избавиться от сталистости. Сделав опалубку и заготовив армировку, приступайте к изготовлению самих плит. Уложите на основание опалубки старую полиэтиленовую плёнку. Чтобы поверхность была гладкой, постарайтесь избежать складок - это очень важно для хорошего стока воды. Затем залейте опалубку на 2/3 высоты буртика цементным раствором М100. Это значит, что на одно ведро цемента марки М400 нужно взять три ведра речного (или горного), но промытого песка. Чтобы добиться максимальной плотности раствора, хорошенько провибрируйте раствор, постучите по опалубке. Теперь можно укладывать армосетку и доливать раствор до верха буртика. Для ускорения схватывания раствора нужно укрыть плитки мокрой мешковиной или мокрым сеном, а то и скошенной травой. Через 3-4 дня (в зависимости от температуры воздуха) опалубку можно снимать.
Отмостки из сборных армированных пескоцементных плит нужны прежде всего там, где водосток с крыши неорганизованный. Вода, как известно, и камень точит, и поэтому со временем на поверхности отмостки образуются промоины, которые (вспомним весенне-осенние циклы замерзания-оттаивания) выводят отмостку из строя. Так вот, плиты позволяют увеличить срок службы отмостки минимум в четыре раза - нужно только периодически переукладывать их с поворотом на 90°. Кроме того, поверхность изготовленных в опалубке плит не столь подвержена разрушению, как монолитный бетон - ведь уплотнить раствор при укладке здесь значительно легче. А это также даёт немалый прирост по долговечности покрытия.
И ещё. Если в цементный раствор добавить специальные красители, то можно получить пескоцементные плиты двух-трёх цветов (а при желании и больше), использование которых неплохо украсит ваш дом.
Если крыша вашего дома оборудована водосточной системой, отмостку можно сделать совсем просто. Например, засеять её травой (рис. 7), разбить возле цоколя дома цветочные клумбы или высадить вьющиеся растения. (Например, с южной стороны моего дачного дома на месте отмостки растёт виноград.) Но гидроизоляционный слой из мятой глины нужно делать обязательно.

Кстати, у кого есть возможность, отмостку можно сделать и асфальтовой. Тоже очень неплохой материал. Однако при неорганизованном водостоке с крыши асфальт, хотя и не так быстро, как бетон, но тоже "размораживается".
И ещё несколько советов. По завершению возведения фундамента пространство между ним и стенкой траншеи (называемое у строителей "пазухой") засыпают рыхлым грунтом (рис. 8). И как бы его не уплотняли, он всё равно будет давать осадку - при тщательном уплотнении в течение года, а при небрежном - года два-три, а то и больше.
Отсюда рекомендации:
- во-первых, старайтесь как можно лучше уплотнять грунт при засыпке "пазух". Делайте это послойно, через 10...15 см, а если это песок, то обязательно проливайте слои водой;
- во-вторых, не делайте монолитные бетонные отмостки сразу после засыпки "пазух". Год, а то и два, нужно подождать. Кроме, конечно, отмосток из сборных пескоцементных плит.
Всё же остальное выбирайте по вашему вкусу и, конечно, исходя из ваших возможностей.

© А. Андреев (Максимыч), журнал "Советы профессионалов" №2/2010 г.