Беседка – своими руками

Работая ландшафтным дизайнером, я реализовал более 50 проектов, в подавляющем большинстве которых имелась беседка. Но в соответствии с пословицей: "сапожник - без сапог" сам долгое время обходился без этого "архитектурного излишества" на своем участке. Со временем захотелось комфорта: посидеть за столом на свежем воздухе, но под крышей, которая защищала бы от солнца или летнего дождичка, и чтобы стены были "увиты виноградом", и самовар пыхтел и т.д. Делать "просто беседку" при наличии многочисленных проектов и имеющихся в продаже готовых сооружений и "беседочных конструкторов" было неинтересно. Хотелось чего-то оригинального. Прежде всего это касалось места расположения самой беседки. Будучи апологетом разбивки садово-приусадебного участка на функциональные зоны путём террасирования (террасы, подпорные стенки, лесенки, пандусы, низкие зелёные изгороди и перепады высот визуально увеличивают площадь участка), я хотел соорудить беседку в месте перехода одной террасы в другую. Причём сделать в ней два входа: один - с верхней террасы, другой - с нижней. При этом половина беседки должна была бы находиться на верхней террасе, а другая половина - на нижней, возвышаясь над ней сантиметров на 80. Такая частичная приподнятость беседки позволила бы органично сочетать её с водоёмом и невысоким водопадом, которые планировалось соорудить непосредственно перед беседкой.

Нестандартное расположение беседки навело на мысль несколько "вытянуть" её и придать шестигранную форму. Этот вытянутый шестигранник давал возможность не только разместить в беседке стол, скамьи и стулья, но и соорудить летнюю многофункциональную печь.
Таким образом, в основании беседка представляет собой удлинённый шестиугольник 6x3 м, в проекцию которого вписан прямоугольник 4x3 м. Высота каркаса стен - 2,2 м. Крыша - шестискатная с длиной конька 4 м и высотой конька от верхней обвязки стен - 1,2 м.

Фундамент

Так как беседка даже с учётом бетонного пола должна была получиться не очень тяжёлой, то вполне достаточно было опереть её на фундаментные столбики. Другой вопрос, на что опереть сами столбики.
Традиционно при сооружении лёгких конструкций столбик опирается на песчаную подушку или бетонную плиту-подошву, по размерам несколько большую проекции этого столбика. Под подошвой тоже сооружается песчаная подушка.
Но на пучинистых грунтах песчаная подушка, призванная обеспечивать устойчивость сооружения при подвижках грунта, с этой ролью не справляется. В осеннее время она заполняется водой и при промерзании превращается в "домкрат". Вот почему по весне можно встретить садовые домики с опрокинутыми фундаментными столбиками и поведёнными стенами. На таких грунтах, особенно при высоких грунтовых водах, необходимо отводить воду из песчаной подушки, а сделать это бывает не просто. Устраивать под лёгкой конструкцией заглублённый фундамент излишне расточительно. Можно ещё соорудить "свайный" фундамент, заглубив опорные столбы на глубину промерзания грунта. Но есть более дешёвый способ - соорудить "поплавки".

Фундаментный "поплавок" с установленным на него шаблоном.	На "поплавке" выложен фундаментный столбик.

"Поплавок" - это опорная часть фундаментного столбика, ступенчато сужающаяся книзу, то есть пирамида, установленная "вверх ногами". Отливается "поплавок" из бетона в песчаной подушке и "работает" благодаря разной скорости промерзания мокрого песка вокруг него (в пределах ступенек) и в самой песчаной подушке. Такие фундаменты я использую с середины 90-х годов - лёгкие строения на суглинках и при высокой верховодке стоят, не заваливаются.
На начальных этапах промерзания грунта бетонный фундамент с намёрзшим песком превращается в подобие конуса, и силы пучения идут по касательной, позволяя всем "поплавкам" держаться на одном уровне. При полном же промерзании грунта все фундаментные элементы поднимаются равномерно вместе с грунтом (при этом геометрия лёгкого сооружения не нарушается), а при постепенном оттаивании грунта "поплавки" становятся на место, не заглубляясь.
Работа над фундаментом началась с сооружения "поплавков" по углам внутреннего прямоугольника 4x3 м. Верхняя плита "поплавка" имеет размеры примерно 50x50x15 см. Разборной опалубкой для неё служат отрезки бруса, положенного на грунт и скреплённого перфорированными металлическими пластинами на саморезах.
В грунте я выкопал яму размерами, чуть больше плиты, и глубиной около 15 см, а в центре её - яму 40x40 см и глубиной 30 см. Всю яму засыпал песком, пролил его водой и утрамбовал. Потом лишний песок выбрал мастерком так, чтобы образовалась ступенчатая форма, верхняя плоскость которой была бы ниже уровня грунта на 5 см, а нижняя - на 25-30 см. После этого установил опалубку и залил бетон, укладывая армирующие элементы в процессе заливки.
Верхняя плита "поплавка" является опорой для вертикального столба. Поэтому сразу после заливки и выравнивания бетона в центре плиты в качестве шаблона я установил небольшой отрезок бруса 100x100 мм и по бокам его вертикально в бетон воткнул куски арматуры.
После схватывания бетона шаблон и опалубку убрал, а на верхней плите выложил столбик-гильзу (в 4 кирпича на ряд) с незаполненным внутренним просветом примерно в 13x13 см. Верх столбиков сделал на одном уровне.
Пока кирпичные столбики схватывались, подготовил угловые стойки: отстрогал и покрасил их, а нижнюю часть, которую предстояло установить внутрь столбика-гильзы, обернул пергамином (можно рубероидом), утеплителем и снова пергамином. Всё это аккуратно прихватил гвоздиками.
После этого в гильзы вставил стойки, выверяя их вертикальность и закрепляя временными распорками. Между стойками на кирпичные гильзы уложил брус нижней обвязки 100x150 мм, выверил его горизонтальность, и скрепил брус со стойками. Дополнительно угловые соединения скрепил временными раскосами.
После того, как эта конструкция была закреплена и окончательно выверена по горизонтали и вертикали, в зазор между гильзой и стойкой я залил раствор.
Расположение двух других опор (под ближнюю стенку) разметил по месту. Для этого брусья нижней обвязки 100x150 мм установил одним концом на уже готовые кирпичные столбики и подвёл под них временные опоры, добиваясь горизонтальности их положения. С помощью отвеса определил центры площадок "поплавков". Далее всё - аналогичным образом.
После того, как были установлены угловые стойки и горизонтальные опорные балки, приступил к укладке средней шестиметровой балки из бруса 100x150 мм. Её необходимо врезать в поперечные опорные балки.

Средняя 6-метровая опорная балка установлена.	Каркас крыши окончательно скрепляет всю конструкцию.

Для этого точно в середине этих балок нужно выбрать пазы шириной чуть больше 100 мм и глубиной 60 мм. В эти пазы я уложил шестиметровую балку таким образом, чтобы выпущенные концы были одинаковыми. По месту разметил пазы на этом брусе, которые сделал глубиной 90 мм. После окончательной установки бруса разметил расположение самых крайних фундаментных столбиков и дополнительной опоры - под центральной частью балки. Маленькое отступление. Так как беседку я делал один в выходные дни и старался работать аккуратно, то процесс этот затянулся. Поэтому следует заранее представлять, на каком этапе можно приостановить работу и законсервировать объект. Я определил, что на первом этап можно возвести каркас, на втором - сделать пол, крышу и стены, а на третьем - построить печь и закончить внутреннюю отделку. То есть работа могла растянуться на несколько лет. Поэтому все деревянные элементы каркаса перед установкой я обрабатывал огнебиозащитным раствором и красил, чтобы они не гнили в перерывы между этапами.

Стены

Беседка выглядит лёгкой и воздушной, если её стены сделаны ажурными или подняты примерно на 1 м, а остальное пространство оставлено не закрытым. Но как показывает опыт, владельцам не всегда нравится "сквозная продуваемость" и они закрывают стены хотя бы плёнкой. В моём варианте из шести стен я планировал полностью закрыть три со стороны соседского участка, в 2-х стенах устроить дверные проёмы и одну застеклить доставшимися "по наследству" балконными рамами. Стены в беседке - каркасные. Между наружной и внутренней обшивкой я решил проложить ветрозащитную изоляцию.
Верхние концы шести стоек я обвязал брусом 100x100 мм и, чтобы конструкцию не повело, пока не установлены фермы крыши, противоположные столбы временно соединил балками.

Для удобства отделку стен лучше вести до монтажа крыши.

Из-за того, что свесы выпущены ниже верха стен, снаружи стены удобнее обшивать до монтажа крыши. Для наружной обшивки по экономическим и эксплуатационным соображениям я остановился на четвертной доске ¹. Предварительно большие проёмы каркаса я разделил стойками 50x50 мм и затянул пароизолирующим материалом, который должен был выполнить и роль ветрозащиты. Четвертную доску укладывал горизонтально и крепил к элементам каркаса.
В боковых стенах я сделал дверные проёмы, а во фронтальной - проём для раздвижных балконных окон. Кроме того, в задней стенке, в том месте, где планировалось установить кухонный столик, оставил проём для небольшого окна. Наружные поверхности стен выкрасил тонированным водостойким лаком в цвет "орех".

Крыша

В любом помещении комфорт определяется наверное прежде всего высотой потолка. Не зря же говорят: "потолки давят" или "потолки высокие - дышится легко". В беседке роль потолка играет крыша и здесь важно, какова высота конька. А она, в свою очередь, зависит от угла наклона скатов крыши, что связано со способностью задерживать снежный покров кровельным материалом.

Подкровельный настил крыши сделан из 16 мм влагостойкой фанеры.	Со стороны нижней террасы беседка возвышается над землей на 0,8 м.

Если скаты крыши имеют прямоугольную форму, то экономичнее использовать жёсткий кровельный материал. Если же скаты имеют более сложную форму, то может оказаться, что использование более дорогого гибкого кровельного материала будет сопоставимо с затратами на приобретение и монтаж шифера или профнастила, при использовании которых останется много отходов.
Крыша должна была связать всю каркасную конструкцию беседки. Фермы я делал из строганого бруса 100x100 мм. Стропила соединял поперечиной, как в букве "А". В верхней части фермы прорезал гнездо для конькового бруса, а на верхних поверхностях стропил выбрал пазы под горизонтальные лаги, на которые планировал положить подкровельный настил из фанеры.
Размечать угол наклона стропил и выпуски свеса удобнее на брусьях нижней обвязки беседки, так как она повторяет проекцию верхней обвязки. Первая ферма является шаблоном для 4-х остальных, расположенных над прямоугольной частью беседки. От вершины каждой из крайних ферм я пустил стропило к самым удалённым точкам верхней обвязки.
Все стропила соединил лагами. Так как подкровельныи настил планировал делать из 16-мм водостойкой фанеры, достаточно было установить 2 лаги из бруса 50x100 мм (на концах свесов и посередине стропил).
После наружной отделки стен на крыше закрепил листы водостойкой фанеры, состыковывая их по центральной линии лаг. Кроме того, щели между стыками фанеры зашпаклевал. На фанеру, как указано в инструкции, уложил гибкую черепицу, крепя её не гвоздями, а мелкими саморезами.
В той же инструкции сказано, что во время эксплуатации и солнечного прогрева листы черепицы прочно слипаются, но на практике оказалось, что лопасти черепицы, особенно с северной стороны, могут задираться ветром и под них набивается снег. Поэтому каждую лопасть я дополнительно прикрепил к фанере скобами при помощи монтажного степлера.
Коньки крыши закрыл коньковой лентой, которую тоже прикрепил скобами.

Пол

Делать пол в беседке из дерева мне не хотелось, так как в уличных условиях половая доска ведёт себя капризно: то усыхает во время жары, то разбухает и горбится при повышении влажности воздуха. Такие полы надо защищать: постоянно красить во избежание появления гнили и т.д.
Чтобы этого избежать, я решил делать пол из керамогранита. Он хорошо подходит для данной цели - прочный, не впитывает воду и, следовательно, не "рвётся" зимой. А основу под плитку задумал сделать бетонной, отлив плиту по усиленному профнастилу. Это должно было, кроме всего прочего, в значительной мере сократить количество деревянных лаг.

Основанием для пола служит бетонная плита, отлитая по профнастилу.	Завершающий этап работ - кладка трубы для печи, расположенной в беседке.

Высота гребня профнастила - 80 мм. При использовании в качестве обрамления пола бруса 50x100 мм можно сделать ещё и стяжку толщиной 20 мм. В месте установки печи оставил отверстие в полу, в которое будет подводиться её фундамент.
Профнастил укладывал волнами поперёк длинных сторон беседки и крепил его в нескольких местах. Бетон заливал в несколько приёмов. Вначале заполнил волны профнастила. Выравнивал бетон с помощью мастерка по высоте волн и давал бетону схватиться.
В качестве арматуры для стяжки использовал сетку с ячейкой 100x100 мм и диаметром прутка 2 мм. Стяжку заливал за один раз без перерыва, выравнивая бетон по брусу обрамления.

Двери

Кухонные двери достались мне по "наследству" - были "спасены" при ломке старого дома. Двери обиты оргалитом и частично застеклены, поэтому - довольно лёгкие. Для повышения "водостойкости" я обшил их вагонкой и покрасил снаружи в цвет стен.

Внутренняя отделка

В следующем сезоне я соорудил фундамент для печи, сложил её ² и начал внутреннюю отделку беседки. На пол уложил плитку из керамогранита, делая швы шириной 1,5 мм. Для удобства уборки сделал небольшой уклон в сторону выходов.

Вытянутая форма беседки позволила расположить внутри многофункциональную печь и оборудовать рабочий уголок и зону отдыха.

Для отделки внутренних поверхностей стен использовал вагонку, располагая её вертикально. Предварительно в большие проёмы каркаса установил по 2 горизонтальных бруска 50x50 мм, к которым крепил среднюю часть вагонки. Длину вагонки взял равную расстоянию от пола до крыши. За счёт этого высота стен увеличилась на 15 см.
Внутри обшивку выкрасил тонированным лаком в цвет "сосна". Поверху в качестве потолочного бордюра пустил доску (вагонку). Этот бордюр, стропила, верхнюю обвязку и потолочные лаги выкрасил в более тёмный цвет (под "орех"). За счёт этого "потолок" приобрёл некоторую ажурность, а из-за большой толщины элементов каркаса крыши - фундаментальность.
В итоге беседка получилась довольно объёмной, позволившей установить большой стол (за которым свободно размещаются 12 человек), печь и выделить место для кухонного стола. А под её высоким полом мы организовали поленницу.

¹Разновидность обшивочной доски с выбранными четвертями на кромках.
²См. статью автора "И варит, и жарит, и душу радует!" в №6 журнала "Дом" за 2010 год.

© С. Батов, журнал "Дом" №8/2010 г.