Овальный каркас

Свою первую полукруглую стену я собрал много лет назад, используя технологию сборки, подсказанную одним из моих знакомых плотников. С той поры прошло много времени, и я разработал более совершенный способ сооружения каркаса полукруглых стен, которым пользуюсь и по сей день. Теперь большую часть подготовительных работ, разметку и подготовку всех деталей я могу выполнить один без посторонней помощи. И только для окончательной сборки каркаса, подъёма и установки его на фундамент мне нужны помощники. Об основных этапах и особенностях этой технологии я расскажу на примере выполнения одного из моих последних заказов - возведении полукруглого эркера при перепланировке и реконструкции одного из домов в Сан Диего.
Сборка каркаса полукруглой стены мало чем отличается от сборки каркаса обычной прямой стены. И в том, и в другом случае снизу и сверху устанавливают обвязки, между которыми вставляют стойки. Там, где требуется установить двери и окна, монтируют дополнительные стойки и горизонтальные перемычки, ограничивающие проём сверху и снизу, в который затем вставляют стандартный оконный блок или дверную коробку.
Правда, есть и одно существенное отличие. Верхняя и нижняя обвязки в данном случае не прямолинейные, а имеют дугообразную форму. И выкраиваю я их обычно не из бруса, а из многослойной строительной фанеры. Как правило, для изготовления верхней обвязки использую 28-мм фанеру, а для нижней - фанеру толщиной 19 мм, имеющую специальную пропитку от гниения, которую при необходимости сколачиваю в два или даже в три слоя.
Стена, которую мне предстояло на этот раз сделать, представляла собой дугу, точно равную половине окружности. Это самый простой вариант полукруглой стены, так как для разметки и определения размеров её деталей не требуется выполнения каких-либо расчётов и сложных геометрических построений. Если дуга меньше половины окружности, то чтобы найти её центр, потребуются небольшие вычисления (рис 1).

Рис. 1. Определение радиуса и дуги и центра А для закруглённой части стены, длина которой меньше половины окружности.

Чтобы найти центр окружности и определить её радиус, придётся выполнить несложные геометрические построения и вычисления. Сначала надо соединить прямой линией концы дуги (отрезок DE или хорда) и замерить её длину - ширину сегмента, ограниченного дугой. Затем замерить высоту сегмента (длину отрезка ВС, соединяющего середину дуги DСЕ и середину хорды DЕ).
Выполнив эти замеры, радиус окружности R нетрудно рассчитать по формуле:

Теперь остаётся продлить линию ВС и отложить на ней вычисленный по формуле радиус R от точки С до точки А. Точка А и будет центром окружности.
С разметки положения стены непосредственно на фундаменте я и начал работу. Так стараюсь поступать и всегда, чтобы избежать ошибок, связанных с отклонением реальных размеров сооружения от тех, что указаны архитектором на чертеже.

Сначала, чтобы найти центр окружности, с помощью намелённого шнура "отбил" линию между двумя точками, от которых должна начинаться закруглённая часть стены (фото 1). Затем точно посередине этой линии забил гвоздь, который и служил мне в дальнейшем центральной точкой закругления. В данном случае он мне был нужен для разметки линии, вдоль которой должна располагаться внутренняя часть закруглённой стены. Для прочерчивания этой линии в качестве циркуля я использовал обычную рулетку (фото 2), зацепив её конец за выступающую часть гвоздя. Обе эти линии являются базовыми и в дальнейшем служили мне ориентирами для точной установки на место каркаса полукруглой стены.

Наружный радиус закругления стены эркера в данном случае составлял менее 120 см, поэтому разметка заготовок для верхней и нижней обвязки не представляла особого труда. Я просто вбивал гвоздик на линии, делящей лист фанеры пополам и, используя рулетку в качестве циркуля, размечал на листе линии внутренних и наружных контуров стены (фото 3).
После того, как все заготовки для обвязки были выпилены, я уложил заготовку нижней обвязки из фанеры с пропиткой поверх анкерных болтов и несильными ударами молотка (фото 4) обстучал места, в которых балка нижней стороной соприкасалась с болтами. Вершины болтов оставили чёткие отметки-лунки в тех местах заготовки, где надо было высверлить отверстия под анкерные болты. Это один из самых простых и точных методов разметки отверстий, и я стараюсь им пользоваться всякий раз, когда представляется такая возможность. Однако при этом надо внимательно следить за тем, чтобы кромки заготовки располагались точно вдоль линий разметки, прочерченных на фундаменте. Сделать это проще всего с помощью обычного угольника.
После того, как первая заготовка нижней обвязки была выпилена и точно подогнана, я использовал её как шаблон-кондуктор для изготовления всех остальных заготовок верхних и нижних обвязок. Этот простой и достаточно эффективный приём позволяет сделать все заготовки с необходимой точностью и не тратить дополнительное время на подгонку каждой из них в отдельности.
Следующий ответственный этап - разметка и подготовка деталей обрамления оконных и дверных проёмов. В качестве примера (рис. 2) я покажу разметку только одного такого проёма, хотя обычно их бывает больше. Принципиального значения это не имеет, так как все этапы от разметки до сборки выполняются всегда примерно по одной и той же схеме.

На первом этапе разметку проёма на нижней обвязке я обычно выполняю, уложив эту балку на своё "законное" место (фото 5). Прежде всего надо найти середину проёма и отметить его положение на внешней кромке нижней балки. Сделать это проще всего с помощью рулетки, руководствуясь размерами, указанными на чертеже архитектором. Отметив среднюю точку дверного проёма, соединяю её прямой линией с центром окружности (см. рис. 2).

Рис.2. Разметка дверных и оконных блоков. Схема размещения обычных стоек является радиальной, а вот стойки дверных (оконных) проемов должны быть параллельны радиусу, который проходит через центр проема.

Эта осевая линия в дальнейшем служит мне базой для определения положения косяков - стоек, ограничивающих дверной проём с правой и левой сторон. После этого остаётся отложить половину ширины проёма вправо и влево от осевой линии и отметить положение боковых стоек проёма. Отмечая положение боковых стоек, надо иметь в виду, что они должны располагаться параллельно базовой осевой линии, а не радиально. Если бы они были установлены радиально, то дверной (или оконный) проём был бы с внутренней стороны более узким, чем с наружной.
Стойки, ограничивающие дверной проём, должны быть шире всех остальных стоек, которые установлены радиально. Кроме того, кромки ограничивающих дверной проём стоек должны быть скошены так, чтобы наружная и внутренняя обшивка стены прилегала к ним плотно без зазоров. И чем шире проём, тем больше приходится делать углы скоса у стоек.
Обычно угол подрезания боковых кромок стоек проёма я стараюсь определять непосредственно по месту. Для этого небольшой отрезок доски или бруска устанавливаю точно по линии разметки, обозначающей положение соответствующей стойки, и отмечаю карандашом линию среза кромки на скос (фото 6).

Затем устанавливаю пильный диск пилы под необходимым углом и подрезаю кромки стоек ограждения проёма, предварительно прочертив линии разметки по меткам, которые переношу со вспомогательного бруска. В данном случае, чтобы подготовить стойки ограждения пришлось использовать заготовки сечением 50x250 мм (фото 7).

Разметив проёмы для всех оконных и дверных блоков, и подготовив для них стойки, я перехожу к разметке положения остальных стоек. Размещение стоек отмечают на планах большинство архитекторов, поэтому обычно выполнить этот этап работы нетрудно. Руководствуясь размерами, указанными на чертеже, с помощью рулетки просто расставляю метки на внешней кромке обвязки (фото 8), где должны располагаться стойки. Обычно чем меньше радиус закругления стены, тем ближе друг к другу располагаются стойки, чтобы обеспечить равномерное распределение усилий при креплении обшивки. В данном случае на чертеже был указан шаг установки стоек, равный 20 см.

Все промежуточные стойки, предусмотренные в каркасе стены для крепления обшивки, должны располагаться строго по радиусу (радиально). Можно, конечно, каждую линию для установки стойки отбить намелённым шнуром, натянув его между центром и отметкой на внешней кромке балки обвязки. Я обхожусь без этой операции, так как, на мой взгляд, обладаю достаточным опытом для того, чтобы визуально определить правильность разметки стоек с помощью обычного строительного угольника (фото 9).

После завершения разметки мест установки стоек остаётся подготовить к сборке перемычки, ограничивающие сверху и снизу дверные и оконные проёмы. Они также должны иметь дугообразную форму, точно повторяющую форму верхней и нижней обвязок. Поэтому для их изготовления я использую 28-мм фанеру, а в качестве шаблона - одну из заготовленных ранее балок. Чтобы верхние перемычки располагались строго на одном уровне, между заготовками помещаю проставки из подходящих по размеру обрезков, которые почти всегда можно найти на любой стройплощадке (фото 10).

Когда все необходимые подготовительные работы выполнены, можно приступать к сборке каркаса. Я предпочитаю собирать каркас полукруглой стены на ровном, гладком полу. Однако на этот раз сборку пришлось начать снаружи дома, поскольку внутри развернуться со столь громоздкой конструкцией было просто негде. Работать с полукруглыми балками обвязки нелегко, поэтому при сборке желательно иметь хотя бы одного помощника, чтобы кто-то держал деревянные элементы, а другой их прибивал. Сборку каркаса я обычно начинаю с прибивания верхних перемычек оконных и дверных проёмов, ориентируясь пометкам, расставленным на внешней кромке балки обвязки. Затем устанавливаю и прибиваю на своё место стойки, ограничивающие дверные и оконные проёмы (фото 11).

Оставшуюся часть стены постепенно заполняю стойками, которые монтирую поочередно одну за другой с одним из помощников, который поддерживает стойки, а я в это время забиваю гвозди (фото 12).

Полукруглые стены обычно тяжелее прямых стен, к тому же их довольно трудно удерживать в нужном положении. Поэтому при установке круглой стены я предпринимаю дополнительные меры предосторожности и стараюсь пригласить ещё нескольких помощников: лучше пусть будет пара лишних рук, чем их не хватит в самый ответственный момент.
Поскольку толщина обвязки полукруглых стен отличается от толщины обвязки прямых стен, соединить их внахлёстку для скрепления друг с другом невозможно. Я обычно их просто стыкую, устанавливая стены по отвесу, и связываю металлическими накладными пластинами (фото 13). Причём данную операцию безопаснее выполнять, стоя на стремянке.

Обшивать полукруглые стены довольно легко. Я обшиваю их так же, как и любые другие стены, используя листы строительной фанеры толщиной 8-10 мм. Поскольку эта фанера достаточно гибкая, всю работу можно выполнить, не привлекая лишних помощников.

© Р. Хокс. (США), журнал "Дом" №9/2010 г.