Подвесные потолки

Прожив несколько лет в квартире, или в загородном доме вдруг начинаешь ловить себя на мысли, что неплохо было бы кое-что изменить в интерьере. Если вам хочется поменять не только обои, то воспользуйтесь ремонтом как поводом и придайте помещению новые пропорции с помощью подвесного потолка. Высота потолков в современных квартирах составляет в среднем 2,5 м, в старых домах потолки более высокие. Если комнаты большие, то потолки в 3-3,5 м высотой могут выглядеть несколько претенциозно. В узкой прихожей более уместен низкий потолок. Чтобы не искажалась соразмерность помещения и оно не выглядело неестественным, есть смысл сделать подвесной потолок.
Подвесной потолок состоит из трех элементов: на основном потолке привинчиваются держатели, на них параллельно подвешиваются брусья и затем укрепляется собственно обшивка. Насколько вы уменьшите высоту потолка, зависит от окон и дверей. Главный принцип здесь: не нарушить пропорции и не ухудшить общий вид помещения. Если ваша задача не только изменить дизайн помещения, но и сберечь тепло в зимнее время, в подпотолочном пространстве можно поместить теплоизоляционный слой.

Подвесной потолок соединяется с основным, так называемыми потолочными держателями. Эти штампованные монтажные элементы из стальной полосы состоят из двух почти идентичных частей. Первая привинчивается к потолку и сгибается под прямым углом. Вторая, подвижная часть прикладывается к укрепленной верхней части и передвигается по ней, пока длина держателя не достигнет нужного расстояния подвесного потолка от основного.

Общая длина
По краям обоих U-образных элементов имеются ряды отверстий, интервалы между которыми на верхней и нижней частях немного не совпадают; наискось через эти отверстия пропускается большой гвоздь, фиксирующий держатель относительно длины.

Изменение длины
Поскольку расстояния между отверстиями неодинаковы, длина держателей может варьироваться до миллиметра - это связано не только с интервалами в одной части, но и с промежутками между отверстиями в другой.

1. Верхняя часть потолочного держателя ввинчивается в потолок шурупом 6 х 35 мм с полукруглой шляпкой в 8-миллиметровый дюбель. 2. Держатель нужно согнуть и выровнять ряд таким образом, чтобы подвижные части попеременно скреплялись с решетиной слева и справа.

1. Нижняя подвижная часть держателя вкладывается в верхнюю и таким образом устанавливается желаемая высота направляющей. 2. Обе части скрепляются гвоздем. Подбирая для гвоздя отверстие, можно юстировать расстояние с точностью до миллиметра.

Потолочные держатели, изображенные на фото, выпускаются трех размеров. Самый маленький определяет высоту подвески потолка от 5 до 10 см, средний - от 10 до 20 см, большой - от 20 до 30см.

Поворотные угольники
Если решетины под новый потолок размещаются на расстоянии менее 5 см от основного потолка, к последнему крепятся так называемые поворотные угольники - U-образные профильные элементы. В расположенные по краям отверстия ввинчиваются крепежные болты для решетин. Если, наоборот, расстояние подвесного потолка от основного составляет более 50 см, то в этом случае используются так называемые перфорированные полосы, которые позволяют обеспечить желаемую высоту.

Прочность
Выпускаемые в комплекте с потолочными держателями оцинкованные гвозди обеспечивают достаточную прочность для обычной обшивки потолка; пропущенный через отверстие гвоздь выдерживает до 250 кг, два гвоздя - до 350 кг.

Брусок-шаблон помогает привинчивать контрбрусья к основной обрешетке на одинаковом расстоянии.

На потолочных держателях можно укрепить как простую, так и двойную обрешетку, которую называют основной или контровой. Она прочнее обычной и рекомендуется в том случае, если потолочная обшивка будет состоять из профильных досок или малоформатных панелей или, если над обшивкой предусмотрен изоляционный слой, например из минерального волокна. Основная обрешетка выполняется либо из поставленных узким краем вверх, либо лежащих брусьев. Благодаря относительно близко расположенным потолочным держателям брусья не прогибаются под весом обшивки.

Основные цифры
При простой обрешетке и расстоянии точек крепления в 80 см (места крепления потолочных держателей) брусья располагаются параллельно друг другу на расстоянии 60 см, при контровой обрешетке - 80 см. При обшивке потолка профильными досками контрбрусья укрепляются на расстоянии не более 60 см. Для гипсокартонных панелей максимальное расстояние между брусьями составляет 42 см.

Шаблоны
Тем же способом, каким привинчиваются основные брусья к держателям, крепятся контрбрусья к основным. Быстрее всего это можно осуществить с помощью шурупов и электродрели. Расстояние между контрбрусьями отмечают по деревянному шаблону, изготовленному из обрезка бруса, длина которого равна промежутку между брусьями. Если рядом нет помощника, то удобнее работать с цангой, о которой подробнее рассказывается ниже.

При сооружении подвесного потолка объем помещения уменьшается. Зимой подвесной потолок имеет преимущество: нагрев помещения происходит быстрей и расходуется меньше энергии. Чтобы предотвратить утечку тепла через потолочную обшивку в неотапливаемое помещение наверху, над обрешеткой помещают теплоизоляционный слой.

Укладка материала
Для этого используют изоляционное полотно толщиной 4 или 6 см, с ним легче работать, чем с матами. Если расстояние между контрбрусьями равно 60 см, то укладка материала не составляет труда, поскольку стандартная ширина изоляционного полотна составляет 60 см. Остается аккуратно уложить отрезки полотна в ячейки.

Звукоизоляция
Изоляционный слой препятствует резонированию пустого пространства над подвесным потолком. Он поглощает колебания звуковых волн, а также заглушает звук шагов в верхнем помещении. Изоляционный слой укладывается на брусья и не требует дополнительной обработки. Места соединения отрезков материала должны быть без зазоров.

Электрический скобовбиватель значительно облегчает закрепление досок. С ручным скобовбивателем или молотком дело идет медленнее.

Чаще всего для обшивки подвесного потолка выбирают профильные доски или узкие длинные панели. Те и другие закрепляются захватами или скобами, которые схватывают боковую сторону паза и прочно держат доску или панель. Захваты прибиваются маленькими гвоздиками.

Работа скобовбивателем
Очень непросто вогнать гвоздь через отверстие в захвате; проще и с меньшим усилием это делается с помощью скобовбивателя, которым можно укреплять не только скобы, но и проволочные штифты. Желательно, чтобы рядом был помощник, который держит конец длинной, от стены до стены, доски, в то время как вы прибиваете другой конец захватами.

Доски укладывают на боковой несущий штифт цанги. Таким способом обшить потолок можно и в одиночку.

Если приходится работать одному, то помогут одна или две цанги, устанавливаемые на контрбрусьях. На выступающий сбоку несущий штифт кладут доску, которую предстоит прибить. Цанги помогут вам успешно справиться с этой работой.

Прокладка
Доски должны плотно прилегать друг к другу. Сделанная из обрезка доски прокладка позволит работать молотком без риска повредить обшивку. Через каждую третью или пятую носку проверяйте, параллельно ли они ложатся и не расходятся ли веерообразно из-за неряшливой подгонки.

Торцевые кромки
Даже если доски предварительно были отпилены точно по размеру, они не всегда станут на место, если стены обрабатываемого помещения неровные. В этом случае приходится отпиливать торцевые кромки фрезой для пазов. От этой работы можно отказаться, прикрыв края потолка узкой планкой.