В статье мы не рассмотрели подробно плавающий фундамент. Но нас часто спрашивают, как устраивается такой фундамент. Мы решили открыть тему, где в подробных картинках попытаемся разобрать те или иные моменты строительства дома.
Итак, плавающий фундамент.
Траншеи под такой фундамент выкапывают шириной 50 см и глубиной 70 см, используемый строительный материал - бутобетон или бетон. Укладываем первый ряд бутобетона по всей длине траншей, сверху укладывается 3 – 4 полоски арматурных прутков, все стыки прихватываются сваркой или туго связываются металлической проволокой.
Далее снова укладывается бутобетон или бетон. Предпоследний ряд бутобетона также следует проармировать.
Плавающий фундамент готов, осталось только надстроить цоколь и выдержать бетон во влажном состоянии в течении 5 – 7 дней, в сухом – 2 – 3 дня, в это время можно заняться устройством гидроизоляции (а ей нужно уделить серьезное внимание).
Дом у нас виртуальный. Мы этот проект делаем как ответы на те или иные вопросы касаемые строительства дома. Его как такового нет. Я думаю что стены будем рисовать в технологии деревянного каркаса. Именно рисовать а не проектировать. Для проектирования у нас есть грамотные архитекторы. А для работы с заказчиками по вопросам строительства мы иногда пользуемся программой Архикад.
Для вертикальной гидроизоляции можно использовать окрасочную гидроизоляцию: битумную мастику, приготовленную из битума разных марок и наполнителя (тальк, известь - пушонка, асбест), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.
В зависимости от степени водонасыщения грунта гидроизоляционный слой горизонтальной изоляции выполняют в виде стяжки из цементного раствора на портландцементе с уплотняющими добавками (алюминатом натрия и др.) толщиной 20 – 25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклеенных мастикой (толь – дегтевой, рубероид битумной).
Подробнее о гидроизоляции фундаментов читайте в статьях:
Цоколь – это надземная часть фундамента дома. Цоколя выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 Мрз. Для свободной циркуляции воздуха в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15-20 см от земли следует оставить вентиляционные окошки (продухи) размером приблизительно 15 х 15 см.
Для создания горизонтального слоя гидроизоляции под нижнюю обвязку каркаса дома укладывают рулонные водонепроницаемые материалы.
Вот такой фундамент можно использовать под деревянные дома, каркасные дома и дома из ячеистого бетона (мансардные дома). В зависимости от характера грунтов можно поменять данный фундамент на столбчатый фундамент. Если расход бетона на данный фундамент составит 26 куб.м., то на столбчатый фундамент (см.) расход бетона составит 8 - 9 куб.м. Согласитесь экономия приличная.
Ренат Гайнуллин пишет:
ПАРФЕНОН, а может вы будете рисовать дом из оцилиндрованного бревна? Почему из каркаса? И еще, а вы строили дома из дерева, может что-то посоветуете.
1. Бревенчатый дом рисовать очень просто, но не это главное. Скоро у нас на сайте будут представлены около 25 новых современных проектов каркасных домов и, учитывая большой спрос на эти дома, мы решили проводить работу по данной технологии строительства. 2. У нас есть партнеры по строительству, которые строят дома из дерева. Поэтому что-то да посоветовать вам сможем. Что конкретно вас интересует?
Каркасные стены просты в изготовлении и экономичны в эксплуатации. Каркас любого дома состоит из нижней обвязки, стен, верхней обвязки, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы. Нижнюю обвязку, которая служит основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или толстых досок (рис. 1). Между деревянными конструкциями нижней обвязки и фундаментами устанавливают гидроизоляцию из толя или рубероида в 2 — 3 слоя. Для защиты нижней обвязки под ее бруски желательно подложить просмоленные или обработанные антисептиком прокладки. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю составляют из двух венцов. Эти балки входят в систему горизонтальных связей конструкции дома, придавая ей необходимую жесткость. Для снижения уровня звуковых колебаний, которые передаются стенам от перекрытия, балки целесообразно укладывать на звуко-изолирующие прокладки, в качестве которых может служить пропитанный антисептиком войлок или резина. Все врубки желательно фиксировать металлическими скобами, которые придают местам соединения необходимую прочность и жесткость . Скобы необходимо забивать так, чтобы они впоследствии не мешали обшивке каркаса. Выбор балок является ответственным моментом, потому что просчеты при определении сечения несущих деревянных элементов приведут к нежелательным прогибам пола. При выборе сечения балок нужно учитывать, что высота балки должна быть не менее 1/16 ширины расчетного пролета, а ее ширина — 1/3 — 1/2 этой же величины. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок расстояние между балками выбирают в пределах 0,5 — 1 м. Нужно учитывать, что проемы между балками тоже подвергаются нагрузкам, поэтому в любом случае увеличивать их более, чем на 1 м не следует. Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15 — 18 см при расстоянии между ними 40 — 60 см. Балки подвергают обязательному антисептированию и противопожарной пропитке.
Для предотвращения бокового сдвига каркаса бруски нижней обвязки крепят к фундаменту анкерами, металлическими хомутами или каким-либо другим доступным способом. Для этого при монтаже фундамента предусматривают специальные анкеры или металлические закладные (рис. 1). Углы должны быть прямыми. Их формируют при помощи строительного угольника или теодолита. Для проверки горизонтальности брусков обвяза пользуются нивелиром или строительным уровнем. В собранном виде нижняя обвязка будет выглядеть так, как показано на рис. 1. Стойки каркаса устанавливают по углам здания, а промежуточные — на расстоянии одна от другой в соответствии с размерами заполнителя (рис. 2). Оптимальным расстоянием между стойками каркаса считается 50 — 70 см, но в любом случае оно не должно быть более 1 м. Эти размеры обеспечивают прочность и устойчивость каркаса и позволяют применять для внутренней и наружной обшивки любой погонажный или листовой материал.
В местах установки дверных и оконных блоков (рис. 3) расстояние между стойками каркаса должно соответствовать наружным размерам коробок. Если это условие не соблюдается, то возникает необходимость в установке дополнительных стоек, предназначенных для закрепления коробок. Толщина стен дома каркасной конструкции зависит от расчетной наружной температуры в холодное время года и от эффективности утеплителя. Но в любом случае она не должна быть меньше 100 мм. Это значит, что при толщине брусков 50 мм их минимальная ширина должна быть 100 мм. В I и II климатических зонах толщина материала стен обычно составляет не менее 150 мм.В габаритных зданиях {12x8 м) для стоек каркаса нужно брать бруски сечением 150x150 мм, для более компактных домов можно использовать брусья 100x150 мм. В данном случае ширина брусков регламентируется не только прочностными параметрами древесины, но и толщиной слоя утеплителя, а также его теплоизоляционными свойствами. С верхней и нижней обвязкой стойки соединяют шипами 5x5x5 см и крепят с каждого конца скобами с противоположных сторон. При установке стоек необходимо располагать их боковые стороны в одной плоскости в пределах стены. Это в последующем облегчит задачу как внутренней, так и наружной обшивки.
После установки стоек проверяют их вертикальность строительным уровнем или отвесом, после чего каждую стойку закрепляют временными связями. Временные связи можно снимать только после того, как каркасу по мере установки постоянных подкосов будет придана необходимая жесткость. Стойки пристроенных элементов (веранды, тамбура, эркера и т.п.) следует связывать с основной силовой схемой дома, что придаст каркасу дополнительную жесткость.
Шиповое соединение стоек с брусками обвяза является далеко не единственным вариантом. Современные строительные технологии имеют на вооружении большую гамму металлических соединителей в виде пластин, угольников и т.п., применение которых намного упрощает строительство. Все дело в том, что от качества шиповых соединений зависит жесткость каркаса, а правильно их изготовить сможет далеко не каждый. Установка же металлических соединителей не требует высокого мастерства, а прочность соединений намного увеличивается, так как конструкция не ослабляется врубками. И в этом случае отпадает необходимость усиления соединения скобами, так как металлические соединители усиливают узлы каркаса.
Каркасные дома бывают не только в одноэтажном исполнении, но и двухэтажными. Двухэтажные дома строят по нескольким методикам. Первая из них заключается в том, что каркас второго этажа устанавливается непосредственно на каркасе первого этажа.
Двухэтажный каркасный дом.
Таким образом, получают как бы два отдельных дома, один из которых установлен на другом. Во втором случае несущие вертикальные стойки каркаса делают по длине на два этажа, получая при этом единую каркасно-щитовую конструкцию.
Пример деревянного каркаса двухэтажного дома.
На стойки устанавливают бруски верхней обвязки и только после этого приступают к усилению каркаса подкосами и раскосами. Подкосы и раскосы придают каркасу необходимую пространственную жесткость .Подкосы врубают в стойки и бруски обвязки лобовой врубкой, а раскосы — врубкой полусковороднем или прикрепляют гвоздями и болтами. Количество подкосов и места их установки определяют из условий жесткости силовой схемы каркаса, но в любом случае подкосов должно быть не менее двух в пределах одной стены.
Стропильная часть каркасного дома.
Окончательную жесткость каркасу придадут внутренние перегородки, перекрытие, внутренняя и наружная обшивка. Горизонтальные ригели устанавливают над дверными и оконными коробками, ограничивая в этом месте высоту каркаса. Помимо своей основной функции ригели являются дополнительными усилительными элементами в силовой схеме каркаса. Их устанавливают между промежуточными стойками каркаса по два ригеля для оконного проема и по одному ригелю для дверного проема.
Стена каркасного дома.
Конструктивные особенности перекрытий. Строение перекрытий и применяемые для их сооружения материалы в полной мере зависят от конструкции здания. В зданиях каркасной или каркасно-щитовой конструкции перекрытия делают деревянными, так как каркас дома не рассчитывают на более тяжелые нагрузки. Здесь с уверенностью можно сказать, что перекрытие тоже является ограждением, с той лишь разницей, что расположена она в горизонтальной плоскости. Несмотря на это, порядок монтажа перекрытия несколько отличаются от стеновых конструкций. Несущей основой каркаса деревянного перекрытия являются потолочные балки, которые входят в схему силового каркаса здания. Они воспринимают нагрузку собственного веса, заполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы. Для устройства перекрытий подбирают балки, несущая способность которых отвечает предъявляемым требованиям. Балки изготавливают из кругляка, обработанного на четыре канта, бруса или досок толщиной 60 — 80 мм, установленных на ребро. Допускается применение спаренных досок толщиной 50 мм, которые "сшивают" между собой гвоздями или металлическими скобами. Еще лучше, если сформировать из досок двутавр или коробчатую конструкцию. При больших пролетах среднюю часть балок опирают на внутренние стены или на промежуточные столбы. В любом случае на выбор несущих балок накладывает отпечаток величина нагрузок. Нагрузки на перекрытия складываются из их собственной массы и временных нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации дома. Собственная масса междуэтажных деревянных перекрытий зависит от конструкции перекрытия, применяемого утеплителя и обычно составляет 220 — 230 кг/м2, чердачных в зависимости от массы утеплителя составляет 250 -300 кг/м2. Временные нагрузки на чердачное перекрытие принимаются за 100 кг/м2, на междуэтажное — 200 кг/м2. Для того, чтобы определить полную нагрузку, которая приходится на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, складывают временную и собственную нагрузки, и их сумма является искомой величиной. В зависимости от несущей способности балок, длины их пролета и величины эксплуатационных нагрузок выбирают расстояние между балками, которое обычно лежит в пределах 0,5 – 1 м.
Перекрытия с устройством наката сооружают для жилых домов, когда требования к изоляционным свойствам ограждающей конструкции повышенные. Этот тип перекрытий более полно отвечает звукоизоляционным и теплосберегающим требованиям. Для этого по несущим балкам устанавливают накат, который служит для восприятия нагрузки от утепляющего слоя и для передачи ее на балку. Накаты могут быть в виде щитов, собранных из продольных или поперечных досок. Щиты опираются на пробоины (черепные бруски), прибитые к боковым граням балок.
Монтаж перекрытия начинают с установки несущих балок. Деревянные балки укладывают, как правило, по короткому сечению пролета по возможности параллельно друг другу и с одинаковым расстоянием между ними. При этом расстояние между балками должно со-ответствовать расстоянию между несущими стойками силового каркаса стен. Укладку балок ведут "маячным" способом — вначале устанавливают крайние балки, а затем промежуточные. Правильность положения крайних балок выверяют уровнем или ватерпасом, а правильность промежуточных — рейкой и шаблоном. Балки не должны иметь пороков, влияющих на их прочностные характеристики (большое число сучков, косослой, свилеватость и т.д.). Балки подвергают обязательному атисептированию и противопожарной пропитке. Балки перекрытия врубают в бруски верхней обвязки каркаса стен над несущими стойками каркаса. Концы балок выводят за пределы стены для образования карнизного свеса, который защитит стены от атмосферных осадков.
Черепные бруски прибивают к боковым сторонам балок, выравнивая их нижнюю часть в одной плоскости с балками. Для этого обычно берут бруски сечением 40x40 или 40x50 мм из древесины хвойных пород. Крепление черепных брусков должно быть надежным, чтобы выдержать вес изолирующей засыпки. Вместо черепных брусков можно прибивать уголковую сталь, на одну из полок которой устанавливают щиты наката.
В качестве наката можно использовать однослойные щиты из бакелизированной фанеры, доски, горбыли, фибролитовые, гипсошлаковые и другие листовые материалы, способные выдержать вес засыпки, и т.д. Пластины наката плотно подгоняют одна к другой. Чаще всего на торцах подстилающих досок выбирают четверть, чтобы нижняя поверхность их была в одной плоскости с поверхностью балки. Сооружая накат и настил, следует помнить, что чем больше деревянных элементов имеется в перекрытии, тем больше возрастает вероятность их вибрации при нагрузках, что становится дополнительным источником шума. Чтобы снизить эту вероятность, все элементы наката и настила целесообразно соединять в шпунт.
По накату настилают слой толя или пергамина, по которому укладывают теплоизоляционный материал: минеральную вату, гранулированный шлак, перлит, керамзит или другой вид утеплителя, свойства которых мы уже рассматривали.
Утепляя чердачное перекрытие, пористые сыпучие материалы (шлак, керамзит и т.д.) обрабатывают сверху жидким песчано-известковым раствором для образования корки. Корка будет служить защитным слоем от пыли. Потолок подшивают досками, листовыми материалами (ДВП, ДСП, гипсокартон) или одним из видов декоративных панелей, поступающих в современную торговую сеть. Подшивка гипсокартонными листами уве-личивает огнестойкость конструкции.
Верхний настил лучше делать двойным. Сначала настилают доски толщиной 20 мм, по ним укладывают картон и только после этого настилают пол второго этажа. На чердаках, которые не предполагается эксплуатировать, верхний настил можно и не выполнять. Вместо него устанавливают доски в местах предполагаемого аварийного прохода. Такой настил называют проходными досками.
К недостаткам всех деревянных перекрытий следует отнести их повышенную чувствительность к условиям эксплуатации. Особенно это проявляется в цокольных перекрытиях. Дело в том, что любая конструкция перекрытия с полом обладает в той или иной степени паронепроницаемостью. Поэтому при соответствующей влажности воздуха и достаточной величине перепада температур внутри дома и снаружи начинается конденсация паров. Пары, конденсируясь на деревянных конструкциях, вызывают их насыщение влагой и становятся причиной загнивания древесины. Чтобы это устранить, в цокольной части дома устраивают продухи для вентиляции подполья или оборудуют специальные вентиляционные колодцы. Особое внимание следует уделить деревянным перекрытиям в помещениях с возможным увлажнением (санузлы, ванные комнаты и т.д.), В таких помещениях перекрытия лучше выполнять с гидроизоляционным слоем, концы которого поднимаются кверху на высоту не менее 100 мм. В полу помещения можно установить сливной трап, через который будет самопроизвольно удаляться пролившаяся вода. Балки снизу закрывать не следует, так как отсутствие вентиляции может привести к образованию сырости и плесени. Отсутствие нижней подшивки даст возможность контролировать состояние перекрытия.
Советую вам ознакомиться с совершенно замечательной статьей . Очень грамотно и профессионально автор рассказывает о строительстве собственной бани. Я думаю что эта статья поможет многим кто решил построить дом, баню или например теплицу из деревянного каркаса.
ПАРФЕНОН пишет:
Строительство бани по каркасной технологии
Советую вам ознакомиться с совершенно замечательной статьей Строительство бани по каркасной технологии >>>. Очень грамотно и профессионально автор рассказывает о строительстве собственной бани. Я думаю что эта статья поможет многим кто решил построить дом, баню или например теплицу из деревянного каркаса.
Можно построить не только баню - а любой дом, причём по ЛЮБОМУ проекту! Всё делается руками, самостоятельно, без заготовленного на заводе конструктора. Это не сложно, но необходимо соблюдать СТРОГО технологию. Каркасник - оптимальный вариант сегодня.
Наш сайт представляет новую статью об архитектурном стиле фахверк. Знакомьтесь с историей и особенностями этого уникального стиля, с его глубоко укоренившимся прошлым и современными возможностями при проектировании домов в этой элегантной и привлекательной эстетике.
Узнайте, почему экспертиза проектной документации является неотъемлемой частью любого строительного процесса и какие преимущества она приносит. На нашем сайте вы найдете подробную информацию о важности проведения экспертизы проектной документации для обеспечения безопасности и качества строительных работ.
Весомые преимущества строительства домов из оцилиндрованного бревна удивят даже самого требовательного эстета. Узнайте больше о процессе проектирования и строительства этих уникальных жилищ, которые сочетают в себе изысканность и прочность - все, что вам необходимо для комфортной и гармоничной жизни в окружении природы.
Хотите преобразить свое жилье в истинное произведение искусства? Хотите создать уют в вашем доме и вдохновляющую атмосферу? Тогда не пропустите нашу новую статью, посвященную натяжным потолкам!
Мы оказываем помощь и даем грамотные и профессиональные консультации по подбору готовых проекты домов, коттеджей, бань, гаражей, бассейнов, беседок и других малоэтажных построек. В нашем каталоге также широко представлены проекты коммерческого назначения (мотели, магазины, автомойки). Мы оказываем свои услуги по всей России и странам СНГ. Проектная документация разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, принятыми в Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Мы оказываем содействие не только в подборе готовых проектов домов самых лучших архитекторов России, но также можем помочь вам с индивидуальным проектированием по вашим эскизам. Кроме этих проектных работ, мы можем предложить и рекомендовать вам услуги надежных строительных компаний работающих в Московской области и других регионах России.
https://www.parthenon-house.ru - готовые проекты домов, малоэтажное строительство России.
Разработка, дизайн и продвижение сайта - компания "ПАРФЕНОН" (2007-2024)
